浪迹伦敦地下铁 触摸北纬51.5°的文明 - abaophoto 海外婚纱摄影(优选自网络) 

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伦敦，是一个无可抵挡的诱惑。永远沉浸在薄雾中的青石街道，贝克街上一掠而过的黑影和神秘的枪声，大侦探正面着壁、紧锁眉；树影剪得棱角分明，几何对称的深深城堡里，罗切斯特先生是不是在踽踽独行？

沿着Tube，一路向东，向东，向太阳升起的方向。

正如黄油之于面包，地铁是伦敦人生活的必需。伦敦有世界上第一条地下铁，早在1863年便开始通车，也是伦敦引以为豪的名片。迎来送往，“UNDERGROUND”向很多想亲近伦敦的人打开了一扇窗子。一百多年过去了，如今6个区域、11条线路、密密麻麻的地下网络基本上可以送你到达伦敦的任何地方。伦敦人为它起了一个昵称——“管子”（Tube）。

即兴的从一个小小的入口缓步而下，却是宽阔的别有洞天。陈列各种彩色玩偶的商店，满目琳琅的各种小吃，还有循着花香和书气就可以找到小店，在一个个的摊铺前驻足徘徊，还未踏上伦敦的地面，心就已经沦陷。

伦敦的地铁通道是地铁艺人们的国家剧院，音符撞在光滑的墙壁上叮咚回转，余音绕梁。地铁里有很多有才华的演出者，或是想要锤炼胆识，或是为了行为艺术，他们在地铁的一个小小的角落站驻。长笛或者排箫，木吉他还是电贝司，也许只是一个摆在身前的小提琴盒子，清扬的音乐在管道里被拉伸的格外空灵。路过的人放慢脚下的步子，用同样虔诚的态度在盒子里放下钱币。不是施舍，没有人在施舍。停下的脚步只是为了一个敲动心门的音符。

一路走着，我一路想着那音乐。性格不温不火的英国人似乎总是对音乐有着独特的喜好。当美国人还荡漾在音乐剧和乡村民谣里的时候，英国岛上已经有了一群喜欢披头士，热爱摇滚的文艺青年。而当电音、摇滚、R&B渐渐把节拍越调越快，音乐已经变成了一种声嘶力竭的呐喊的时候，阿黛勒轻轻一句“rolling in the deep”，降伏众生。有人说，英国人做音乐也是带着一幅颐指气使的态度。看着地铁站里从容不迫、彼此谦让客气的英国人，我想带着一点这样的态度也是好的。

第一站：海德公园角站（Hyde Park Corner）

Route：海德公园，向西，肯辛顿公园（Kensington Gardens）-阿尔伯特纪念碑(Albert Memorial)-皇家阿尔伯特音乐厅（Albert hall）-博物馆路-哈罗斯百货（Harrods），海德公园，向东，白金汉宫-圣詹姆士公园

从海德公园站上来，抬眼可见海德公园，它是伦敦最知名的皇家公园。在1066年以前，曾是威斯敏斯特教堂的一个庄园，现在已经对普通游人开放。东北角有一座大理石拱门，原先是白金汉宫的宫门，现在迁至海德公园门口，也成为了一处独特的景致。穿过石拱门，一径向西，白石子的路，两旁绿茸茸的草毯。夏天正盛，草色绿的错落有致，远远望去倒像是一块巨大的泼油画布，深深浅浅的绿在视野里蔓延开去。

如果把亚马逊森林比作地球的“肺”是合适的，那么海德公园不仅是伦敦人的“肺”，更是他们的“心”。在中心城区这寸土寸金的地方，有着这么一大片奢侈的绿色的伦敦人多么幸运。每天早上可以看到成群结队的人来公园晨练，呼气吸气间，整个人似乎也融入到了城市的血脉中。阳光照得很好的时候，总会在公园的长椅上发现很多人，整个下午，或是静静的读一本书，或是与三五朋友闲聊。时间在这里变成了极慢的绿色，与湖鸟为伴无所事事的一个下午，是对疲惫心灵的最好犒赏。

一个世纪以前，住在海德公园附近的马克思和恩格斯常常到这里，在飞鸟翔集的湖畔散步，在温暖的公园长椅上坐下，严肃的讨论一些影响了下半个世纪历史的问题。今天，世界各地的人来到这里，沿着他们曾经走过的小径，坐在他们曾经坐过的长椅上，或许一阵清风吹过叶子的时候，你也能感受到伟人们的气息。

穿过著名的“演讲角”，有各种肤色、年龄的人，为不同的事情在慷慨陈词。我到的时候一个八十多岁的老奶奶正在激动的演说，要大家善待小动物。在伦敦的公园里，经常会看见松鼠，见到人也并不闪躲，还会跳到游客的脚边主动索求坚果。

在与海德公园相连的肯辛顿花园（Kensington Gardens）也是一样，肯辛顿宫前平静的圆湖上，有红嘴的白鹅和蓝翎的野鸭成群结队的游弋。红墙黑瓦的肯辛顿宫是乔治时代的建筑，朴实自然的比起皇宫，倒是更像是会在BBC影像上看到的英国教员楼。在这座干净雅致的英格兰十足的府邸里，黛安娜王妃度过了与查尔斯王子分居以后的时光，直到在巴黎意外亡故。如今，肯辛顿宫中桃花依旧，可是在这里生活过的王戚们已经不见影踪。见证过百年王朝尊贵辉煌和腥风血雨的肯辛顿宫，你到底藏匿了什么秘密？

再向南是皇家阿尔伯特音乐厅（Royal Albert Hall），本名中央艺术科学大厅，但被维多利亚女王改名为皇家阿尔伯特艺术科学大厅，显然是为纪念阿尔伯特亲王。海德广场最南端的阿尔伯特纪念碑也是维多利亚女王所建，据说为修筑纪念碑，女王不惜动用近一半的国库存，甚至为此与议会大动干戈。中国人不喜欢维多利亚，因为给国人留下心口重创的两次鸦片战争都是发生在维多利亚时代。但是这个坚持为亡夫保持一身缟素，甚至甘愿冒天下之大不韪的女子，还是让我动容。

再往南，是有着一串博物馆的博物馆路。最先的科学博物馆，从早期的蒸汽引擎到最新近的太空工业科技，像是一本翻开的活物历史书。向东是维多利亚和阿尔伯特博物馆（The Victoria & Albert Museum），可以看到很多不仅在白金汉宫中，甚至本国的展馆里也看不到的珍品，比如乾隆宫廷瓷器，圆明园的雕花漆椅等等，游览圆明园的缺憾在这里可以补足了。

最后，是哈罗德百货公司(Harrods)，虽然以购物出名，这里却不是所有购物者的天堂。天价的鞋子、皮包，银光闪耀的餐具，香奈儿、古奇的高贵味道，富妞儿们一个个为之癫狂，而如我辈的小屌丝就只能默默的在晶晶亮的巨大橱窗前“WINDOW SHOPPING”。

如果逆向行走，从海德公园东门出，没出几步，便可见白金汉宫。白金汉宫建于1703年，因白金汉公爵而命名，最早称白金汉屋，意为“他人的家”。自从维多利亚女王迁居于此后，白金汉宫成为英国皇室的居所。和许多其他的地方一样，白金汉宫现在也已经对游人开放。皇宫正门上方，如果看到悬挂着皇室旗帜，则表示女王正在里面，如果没有的话，那就代表女王外出。白金汉宫门前每天十一点有皇家卫兵交接仪式，头戴闪亮头盔，一身红色戎装的骑兵队神气地策马而过，场面热闹又壮观。

白金汉宫正对着的的圣詹姆斯公园，原本是圣詹姆斯宫的鹿园，17世纪时查理二世聘请法国景观设计师重新造景，19世纪初在英国著名建筑师的进一步美化之下，成为伦敦市中心最美丽的公园。从这里看树影掩映中的白金汉宫更是别有一番情趣。

从伦敦的一个公园转到另一个公园，古树宫墙，湖水野鸭，一式一样的搭配，却总是看不腻。曾经有一个摄影师，只拍伦敦的古树，各种时间和季节，又从不同的角度按下快门。奇怪的是，每张照片看起来又是那么不同。秋有秋的色彩斑斓，春有春的风姿绰约，冬天又露出一种凛凛的风骨。江南人有唱不尽的秦淮景，伦敦人有看不尽的梧桐树。

Tips：

比较好的安排是白天看博物馆晚上看外景。但是伦敦博物馆大多会有一两天开门到很晚，例如肖像馆周4、5开门到晚上9点，大英博物馆周五部分展厅开到八点半，事先可以到网上查好。另外大英博物馆每周2、3、4会有大学教授做的免费“开眼”讲解（eyes opening)，也会有机会亲手把某些展品拿在手上把玩。

第二站：贝克街站（Baker Street）

ROUTE:杜莎夫人蜡像馆（Madame Tussauds）-福尔摩斯故居（Museum of Sherlock Holmes）-摄政公园（The Regent Park）

伦敦地铁最古老的部分已经有超过一百五十年的历史了，而今天的贝克街站就属于这中的一部分。站台座椅上的宣传海报，生动地描绘了1863年这个站台刚刚启用时的情景，被称为伦敦地铁历史的博物馆。贝克街站不仅以他的古老闻名，更因为一个小说里的虚拟人物，每年络绎不绝的游客从世界各地赶来这里，寻觅一个叫221B的门牌。

还未及走出地铁站，就已经感觉到大侦探的气息，圆形的隧道里，彩色的大侦探侧影贴纸拼接，阴影做成的巨大福尔摩斯剪影，还有印着不同剧情的彩色瓷砖，每隔几步就可见。每个福尔摩斯迷到了这里，都会抑制不住的举起相机试图捕捉到大侦探的蛛丝马迹。

顺着人流来到街上，刚出地铁口，便见大侦探手擎烟斗，肃然的站在那里，表情凝重，望着远方，伦敦穿街过巷夹着薄雾的风轻轻撩起他的一个衣角。逆着光线看过去，恍惚间，愕然以为见到了本尊，临近了才发现原来是等身铜像。下面有小小的箭头指示“福尔摩斯故居”的方向。

有人把真实故事的写成小说，有人把小说变成真实。所谓的“福尔摩斯故居”当然从未有一位叫福尔摩斯的先生住过，直到1990年它才变成一个具体的圆点，出现在伦敦地图上。白色和黑色是这它的基本颜色，维多利亚式的雕花装饰让三层小楼显得古典又庄重。和唐宁街10号一样，窄窄的门前面站着披挂整齐的警察，用字正腔圆的伦敦音对我说“福尔摩斯先生请你上去”。房间小得站在原地就可以把每个角落尽收眼底。银质的刀叉餐具，烛台，写字台上散乱摆着的信笺，还有壁炉里的炉火……每样东西都精巧细致，直教人以为主人刚刚转身出去，而你就是穿上了多啦A梦魔力鞋，误闯入小说里的孩子。

从221B再走过几步，便是伦敦最群星荟萃的地方，而最传奇的一位便是杜莎夫人本身。杜莎夫人蜡像馆的创建人杜莎夫人，从管家的女儿到皇室教师，从塑像制作师到全球知名的女性，逃过了断头台厄运，还为皇室友人制作过死亡面具，杜莎夫人的一生就像一部好莱坞巨著。现在，杜莎夫人的蜡像立在蜡像馆门口，欢迎每一位造访的客人。蜡像馆最有意思的地方在于，蜡像在努力的做得像真人，而又有真人扮成蜡像，鱼目混珠的站在中间，就在你以为抱住了一个蜡像亲切合影的时候，蜡像却突然转过脸来冲你做一个出其不意的鬼脸。最严肃不过的，是伦敦人；顽皮古怪亦是他们。

转过街角便可见伦敦第二大的皇家公园，摄政公园。日暮渐渐西沉的黄昏时分，在公园中间的露天剧场中选一把椅子坐下。中间的一小块空地就是舞台，蓝天绿叶就是小舞台最好的布景。没有华丽的灯光，没有高级的升降台，演员们却是一流的专业。比起大名鼎鼎的莎翁剧场，这里倒如邻家小妹一样的平易亲切。在这里看上一场《仲夏夜之梦》，算是为劳碌奔波一整天的暴走画上一个完美的句点。

Tips：

在伦敦去很多地方可以使用2for1打折券，比如去福尔摩斯博物馆，甚至坐火车。可以在网上提前下载、打印出来，坐火车的时候凭优惠券和火车票上车。

第三站：从威斯敏斯特教堂到查令十字街

ROUTE:威斯敏斯特站-大本钟-议会大厦-威斯敏斯特教堂-伦敦眼-伦敦塔-伦敦塔桥

特拉法加广场，伦敦交通博物馆，国家画廊，国家肖像馆

有人说“如果厌烦了伦敦，你就厌烦了生命”，我是相信的。

到了伦敦，不在泰晤士河上坐一次游轮就是太可惜！从威斯敏斯特开始，直到格林尼治，伦敦的主要景致沿着泰晤士河星罗棋布，所以坐游船便是搜罗伦敦美景最快速又直接的方式。大本钟是英国最古老的哥特式钟塔，塔顶尖尖，又多用纵深的线条，使它与旁边的议会大厦相得益彰。当时是为了纪念修筑钟塔的工匠本杰明而起名“本”，今年六月，为纪念女王伊丽莎白二世登基60周年，大本钟正式更名为伊丽莎白塔，可不知大家是否叫得惯。旁边是议会大厦，听说里面华美非常，但是只有每年8月到10月的时间对游人开放。

与议会大厦隔街相望的是威斯敏斯特教堂，它是英国最杰出的哥特式建筑，也是所有英国王储的加冕之地。知道威斯敏斯特还是因为丹•布朗的《达芬奇密码》，印象最深的当然是牛顿墓和无名骑士墓。可是单单这样说又似乎对它有点不公平，这里还长眠着伊丽莎白一世、莎士比亚、达尔文等等伟大的人物。东方人会把祖先埋葬在山清水秀又少人打扰的地方，而西方的教堂三尺以下的石板下便躺着曾经了不起的人物。后辈走在镂着墓志铭的石板上也并不觉得冒犯。

远远的就可以看见世界第一大摩天轮，伦敦眼。夜幕里的伦敦眼格外美丽，上面的彩灯每晚不尽相同，据说会根据节日和季节变化。远远的望上去，河水和夜色连成一片，倒像是神仙落下的珠玉手环散落在这中间。

泰晤士河上有86条桥，最著名的无非两条。之一是见证了大不列颠王朝浮尘百年的伦敦塔桥，另一条便是滑铁卢桥。电影《魂断蓝桥》正是发生在这里并且以他命名，一座桥，因为一对男女的爱情故事而变得不同。

倘若不走水道，会有机会走进查令十字街，去寻觅《查令十字街84号》中的小小书店。“查令十字街84号，我欠了它太多，如果你有机会路过它，请你代替我亲吻它”，几十年，几百封信，两个隔着大西洋的朋友，一段铭记一生的友谊，一个意味悠长的遗憾。总有事情不会按照预想的发生，开始之前请不要犹豫。

著名的特拉法加广场，国家画廊和国家肖像馆也都在查令十字街上，彼此相隔几步之遥。

Tips：

泰晤士河上的船有两种，一种是游船，这个观光大巴票就是包括的，可以坐到船顶上观光，速度较慢；另一种是公交船，要单买票，甚至不包括在day travel card里面，速度比较快，看风景只有在船尾。坐船通常可以从大本钟附近一直坐到格林尼治。

第四站：利物浦向东，东区游走

2012，没有一个年份能让伦敦的东区更激动了。

这里曾经被看成是贫民窟和难民营，很多逃难的人，漂洋过海来到这里，就定居了下来。在柯南•道尔笔下，雾中伦敦最危险的白教堂，也是在东区。但是现在，“开膛手杰克”百年前的故事已经远去，关于他的身世之谜，引起的更多的是好奇，而不再是人心惶惶。在网路上输入“Jack the Ripper Tour”，甚至可以找到很多专门组织的夜游白教堂、追寻犯案足迹的旅行团。

东区，东起自利物浦街站，西至塔桥，很多人把伦敦东区人称作Cockneys，即在圣玛丽·勒·博教堂金钟的钟声中出生的人。今天的东区已经不再是阴云笼罩的魔鬼的集结地，先是一些年轻的艺术家把工作室搬到了这里，这里迅速变成了和北京的798一样的“艺术圈”。而后，2012年伦敦奥运会的主要场馆，伦敦碗、奥林匹克公园、奥运村等重要建筑也都选择在了东区。伦敦的东区，已经准备好了接受改变！

伦敦奥林匹克体育场将会是2012年夏季奥林匹克运动会的主场馆。因其形状上宽下窄，酷似一个汤碗，所以也被戏称为“伦敦碗”。看过“伦敦碗”设计图的人都惊呼和北京鸟巢的相似。北京的鸟巢，伦敦的汤碗，倒是从此在奥林匹克史上留下一段佳话。对于很多人关心的，奥运会过后奥运场馆的去留，设计师什亚德说，因为“伦敦碗”的聪明之处在于八成的座位都可拆卸，所以奥运过后将会拆掉上层，变身一个小型的足球场。

奥运以外，东区兜兜转：砖块街上大淘宝

每逢周日，伦敦最火爆的市场当属砖块街（Brick Lane）上的一些著名的二手市场。手里端着一杯老式咖啡或是杜鲁门啤酒，穿行在星期日自由市场和斯毕塔菲尔德旧货市场（Spitalfields）的各色肤色人流中间，不需要亲自出手，便是看看周围的人操着各种语言，或是询问，或是讨论价钱，然后高高兴兴的成交，心里也是愉快的。

河畔酒馆约会狄更斯

沿河的两岸向来是酒家兴隆的地方。这里的酒馆以啤酒而闻名。如莱姆豪斯的一些，早在16世纪就已经开门营业，传说曾经是海盗们和走私者聚会畅饮的地方，查尔斯•狄更斯也曾是这里的常客。而现在，酒馆仍然保持着当时的风格，昏黄的瓦斯灯、古老的切斯特菲尔德沙发，甚至连店员都穿着那个时期的服装。或许一个猛转头，你会发现狄更斯正坐在后面也未可知。

博物馆奇妙夜

走过了南肯辛顿的一串儿博物馆，文艺范儿们是不是还是觉得不过瘾呢？东区也有很多精彩的博物馆：儿童博物馆（Museum of Childhood）不仅是儿童的天堂，成人也可以在这里拾起童年的回忆；白教堂美术馆（Whitechapel Gallery），因为“开膛手杰克”而成为家喻户晓的地方，如今已经变身为宽敞明亮的现代美术馆一座。上面两座博物馆都是免费的。而丹尼斯世家博物馆（Dennis Severs House）虽然收取门票，但是因为整座府邸没有通电，游客们可以在夜幕时分，体验秉烛夜游博物馆的特别乐趣！这座博物馆有个绰号叫“时间胶囊”，在周围的漆黑一片里，小心时间倒回到十六世纪哦！

Tips：离奥林匹克公园最近的车站是中央线和Jubilee线的斯特拉福德站；若乘坐码头区轻轨的话，则需要在Pudding Mill Lane下车。

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